ciclismo palleja: marzo 2010

Las medidas de la bicicleta
Todas las bicicletas no son iguales
El tamaño del cuadro
La altura total
Colocación de las calas en las zapatillas
Posición de pedaleo
Extensión del tronco
Altura de la tija y el manillar
Tamaño de manillar
La vestimenta
Todas las bicicletas no son iguales
Igual que todos lo medimos lo mismo, no pesamos igual, tampoco nos compramos el mismo pantalón o camisa. Por tal razón la bicicleta se ha de adaptar a nuestra morfología específica. Ello supone adquirir una bicicleta por algo más que el simple color.
Cuando nos decidimos a comprar una bicicleta hemos de pensar en varios aspectos:
Cuál será el uso que le daremos: paseo, para ir al trabajo, para utilizarla en viajar (cicloturismo), para la montaña y todo terreno, etc
Cuánto será el dinero que deseamos gastarnos; olvidémonos del bueno, bonito, barato.
Sabemos dónde comprarla.
Y las piezas: bici a la carta o completa.
Repuestos.
Asistencia mecánica.
Tu decides.
Cuando tengamos claros estos puntos será cuando estemos preparados para adquirir nuestra deseada bicicleta y que la compra no sea frustrante o que nos cansemos de ella a los tres días. Vayamos por puntos:
Si deseamos la bici solo para ir al trabajo, no será necesario que nos gastemos excesivo dinero, el tipo de bicicleta es el llamado híbrido, que consiste en una mezcla entre montaña y carretera, utiliza un manillar recto (no en cuerno como las de competición), unas ruedas más anchas pero sin llegar a las de montaña y puede ir acompañada de transportín para colocar documentos, maletín o cualquier otro objeto. Sería interesante pensar en días de invierno que anochece antes, por tanto el adquirir unas buenas luces delantera y trasera es una opción interesante, no escatimar gasto en ello, pues la seguridad es esencial. Existen luces de diferentes sistemas, desde las clásicas con dinamo, sistema que no es muy recomendable pues no da una luz muy llamativa y además desigual, también están las luces con alimentación a batería o pilas, siendo más interesantes que sean recargables, a la larga ahorras dinero y no generaras tanta basura. Al igual que unos captafaros para las ruedas (se colocan en los radios), lo cual nos hará más visibles. La lluvia, existen unos guardabarros de quitan y pon, los utilizas en días de lluvia y los quitas en días de ausencia de lluvia.
Si lo que te gusta es viajar, lo que se llama cicloturismo, la bicicleta ha de ser de diferente características, suelen ser bicicletas duras, resistentes, aunque no por ello pesadas. Haz de pensar que el equipaje es esencial para el transporte, por lo que debe de tener la posibilidad de acoplarle el portabultos o transportín, tanto sobre la rueda delantera como en la trasera, esto consiste en unos agujeros en los ejes de las ruedas y apoyos en la parte trasera de la vaina trasera y en la orquilla delantera, las cubiertas serán de al menos 25 pulgadas (grosor de la misma), pues son más resistentes a los pinchazos y más cómodas al circular. Lógicamente los accesorios de seguridad que hemos hablado anteriormente, luces. Y pensando en las distancias existen una infinidad de bolsas portabultos, siempre piensa en los días, tienda de campaña, agua, mapas, herramientas, la bici con dos portabidones para el agua en el cuadro de la bici. Se aconseja que posea tres platos y al menos siete piñones (los platos delante y los piñones detrás) con esa combinación nunca se te resistirá montaña alguna. En su momentos hablaremos de los componentes.
Las bicicletas todo terreno (BTT) u también mal llamadas con un anglicismo "mountain bike", han hecho furos en los últimos 15 años. Éstas que tiene su origen en las bicicletas utilizadas en las playas de California, fueron variando hasta convertirse en una actividad deportiva por si misma y aquellos que auguraban poco tiempo de la moda de las BTT, han tenido que dar marcha atrás a sus vaticinios después de comprobar que no solo no han pasado de moda, sino que han llegado a ser deporte olímpico en pocos años. Una BTT ha de tener en cuenta el uso que se le va a dar, será extremo, normal, suave. Tendiendo en cuenta esto los componentes han de ser de un tipo o de otro, llegando desde la simple BTT que puede rondar por unas 50.000 ptas (300,5 €) hasta las 400.000 ptas (2.404,04 €), en esa variedad de precios podemos encontrarnos desde una bicicleta resistente para andar por campo pero sin exigirle demasiado, hasta BTT de competición con amotigüación integral, cambios de alta gama y frenos de disco.
Y por último bicicletas de carretera las cuales han tenido al igual que las BTT han tenido un gran auge en los últimos años, gracias al empujón que ciclistas profesionales le han dado y alos triunfos de éstos. Aquí el abanico de posibilidades también es grande, desde bicicletas de "hipermercado" que pierden los pedales al salir del mismo hasta las mismas que utilizan los profesionales, hablamos de 20.000 (120,20 €) hasta 700.000 (4.207,08 €) o más pesetas. Pero podemos tener una buena bicicleta rondando las 100.000 (601,01 €). La composición de la misma la podemos hacer a la carta, si entendemos un poco de componentes, o comprarla ya montada, el consejo es que vayas a varias tiendas especializada sólo en bicicletas (carretera y montaña, olvidémonos de la de niños) y te asesoren y compruebes las de unos y las de otros, compares precios, compruebes su sistema de financiación, si tienen taller e inclusive si tienen club ciclista, sería interesante para irte metiendo en el mundillo.
Los componentes es un aspecto también importante: el mercado actualmente está copado principalmente por dos marcas, shimano (japonesa) y campagnolo (italiana) las dos es como hablar de lo máximo, pero cuidado, dentro de ellas existen diferentes categorías, consigue un catálogo de piezas. Shimano se dedica también al mercado de gran consumo con piezas de baja calidad, mientras Campagnolo no se mueve en él. En montaña quien manda es shimano y en carretera están más o menos a la par, hay sus detractores y a favor. Personalmente tengo dos bicis de carretera, una montada en Shimano, montada en varios tipos de esta marca (ultegra y 105) y otra campagnolo, para mi es más suave Shimano y unos frenos más seguros. Pero los cambios son más exactos los de campagnolo. Como puedes ver hay de todo, al final tu decides. Un consejo, pregunta, pregunta y pregunta, a ciclistas experimentados.

El tamaño del cuadro
Ya pasó a la historia aquel sistema de colocar el pie en el pedal y extender la pierna colocando el talón en la parte del pedal o cualquier otra manea "científica", piense que estas medidas son primordiales para una correcta adaptación a la bicicleta y no comenzar a tener problemas musculares a las primeras de cambio.
Un cuadro pequeño puede traer consigo un encorbamiento excesivo de la espalda, tener que subir peligrosamente el tubo del sillín y por tanto vulnerable a rotura, un cuadro pequeño es más difícil dominar que uno que se adapte correctamente a su morfología.
ESTATURA
TALLA DE CUADRO APROX.
160-165
50
165-170
52
170-175
54
175-180
56
180-185
58
185-190
60
¿Cómo tomar las medidas EXACTAS del cuadro? Lo primero es tomar la medida exacta de su entrepierna, esto lo ha de hacer antes de ir a buscar su ansiada bicicleta. Vístase con la ropa que montará normalmente en bici (espero que ya te la haya comprado, el culote y el mallot, pantalón ciclista y camisa) o en todo caso un pantalón deportivo ajustado, cálzate unos calcetines finos (de ciclista mejor, son cortos de caña y mejor algodón) no te pongas zapatillas, toma un libro de cubiertas duras de un grosor aproximado de 35 mm y 125 mm. de longitud. Apóyate en una pared desnuda donde puedas hacer una marca en la pared con un lápiz y que el suelo esté desnudo. El libro hace las veces de sillín de la bicicleta. Ponte de cara a la pared, coloca el libro entre las piernas y ejerce presión sobre él. Las cubiertas frontal y trasera deberían estar perpendiculares al suelo, una vez estés en esta posición, marca una raya a lo largo de la tapa superior del libro en la pared. Coge una cinta métrica y mide la distancia del suelo a la marca, esa es la medida de tu entrepierna. Ahora multiplica esa cifra por 0,65. Esta fórmula se alcanzó después de que el ingeniero suizo Wilfried Hüggi sometiese a un gran número de ciclistas a diferentes test. La cifra resultante será el tamaño de cuadro que necesitas, piensa que las medidas de cuadros no son a la carta y suelen ir de dos centímetros en dos partiendo normalmente en 48 o 50 de talla hasta un 62 o 64, por tanto es mejor, si tu cuadro está entre dos medidas elegir la inferior pues siempre podrás completarla con componentes que te den la medida necesaria.

La altura total
Si ya sabes cual es la talla de su cuadro, ahora has de pasar a saber cual es la altura de tu bicicleta. Esta medida es sumamente importante para determinar tu posición como ciclista. Pues inclusive con una altura errónea podrías llegar a tener lesiones físicas. Si vas demasiado bajo en la bicicleta, las piernas girarán encogidas y no podrás aprovechar toda tu fuerza muscular, tendrás que trabajar más para alcanzar una misma velocidad y por tanto te fatigarás antes y generaras tensión en tus ligamentos, cartílagos y tendones..
Si por contra vas demasiado alto, sucederá lo mismo que en el caso anterior con tus músculos y lo que generará tirones musculares y sufrirán tus tejidos conjuntivos.
¿Cómo averiguar la altura total? Comencemos de la misma manera que para la medida del cuadro, recuerda el libro entre las piernas. la cifra resultante la multiplicas por 0,883. Esta fórmula por ideada por el famoso preparador francés Cyrille Guimard y es el resultado de pruebas y ensayos con corredores profesionales. Aún así siempre que desees modificar la altura de total haz de hacerlo muy poco a poco, uno o dos milímetros por semana, si no es así, tus rodillas se quejarán (hablo por experiencia) y aflorarán tendinitis.
La cifra que has obtenido como resultado es la distancia que hay desde la parte superior del sillín hasta el centro del eje de la caja de pedalier, en línea recta, la parte superior del sillín es aquella donde se asienta tu cuerpo, la parte apocada del sillín.Esta medida fue realizada con pedales automáticos y zapatillas de ciclismo y bielas de 170 mm. Tu y tus sensaciones son lo más importante, recuerda, siempre cambia poco a poco.

Las zapatillas ciclistas y las calas
Para muchas personas, el llevar los pies sujetos al pedal, les parece más una inseguridad que todo lo contrario. Eso mismo me sucedía a mi, pero con el tiempo descubrí todo lo contrario, la seguridad que me da el llevar los pies sujetos al pedal nunca es comparable con llevar los pies sueltos sobré él. Cuando vayas cogiendo experiencia comprobaras que prefieres ir sujeto, nunca perderás la posición, las zapatillas no resbalarán sobre el pedal y te verás ausente de lesiones si tienes un mínimo de cuidado con tus zapatillas y calas (sistema de sujeción inferior de la zapatilla con el pedal).
Las zapatillas han de ser rígidas, con lo cual puedas hacer presión sin que se doblen, también han de tener un sistema de sujeción del pie tal que no pueda soltarse cuando tiras del pedal o realizas fuerza sobre él. Las tiras de velcro son muy aconsejables y cuantas más tenga y en una lógica posición mejor, aunque actualmente existen otros sistemas de cierre (tecno system) los cuales son más seguros y estables que el clásico velcro, la marca Sidi de zapatillas lo patentó y otras marcas lo han incorporado.
No existe una fórmula para encontrar la mejor posición para las zapatillas y sus calas, aquí tu y tus sensaciones son importantes aunque unas primeras consignas si que te daremos:
Haz de colocar las calas de tal manera que hagan coincidir la unión de los dedos con el pie con el eje de los pedales en su unión a la biela del pedal, deberás tener las yemas de los dedos apoyadas en los pedales, porque éste es en sus pies el punto con la máxima área de superficie: las yemas de los dedos proveen el mayor contacto con los pedales, y por consiguiente, la transmisión de potencia más eficiente a los pedales. Hay algunos ciclistas que prefieren tener el punto de apoyo por detrás del centro de las yemas pensando que esto ofrece mayor palanca, esto puede llegar a traer consigo agujetas y cansancio a sus pies, debido a que el arco del pie tiene poca superficie de contacto con los pedales. Por el contrario hay otros que lo prefieren al contrario, sobre todo esprinters, esto les genera menos palanca pero por el contrario una potencia más inmediata. Te aconsejamos la primera, es un buen comienzo, con el tiempo y tu experiencia podrás modificarlo.
El talón de tus zapatillas debe estar paralelo a las bielas de tu bici, esa es una condición para que no te aparezcan lesiones musculares, cansancio o comenzar con un mal hábito de pedaleo que será difícil de cambiar con el tiempo.
ATENCIÓN, cuando te veas en la obligación de cambiar tus calas, es un buen consejo que primero, y antes de quitar las viejas, dibujes el contorno de las antiguas, luego las quites y posteriormente vuelvas a colocar las nuevas sobre el contorno anterior. Al existir tres tipos de agarre a los pedales (Look, Time y el SPD), este problema no lo tienes con Time y SPD pues solo tienen una posición posible. Personalmente utilizo Time, anteriormente usaba Look y tenía que realizar estos "trucos" cada vez que cambiaba y alguna vez tuve serios problemas de tendinitis.

Posición de pedaleo
Una vez calzado correctamente haz de determinar la posición de pedaleo idónea para lo cual haz de seguir estos pasos:
- Afloja el tornillo que sujeta el sillín a la tija (tubo vertical del sillín que se inserta en el cuadro de la bici) y haz que retroceda hasta el final, sin forzarlo. ahora vuelve a apretar el tornillo. Ahora debes hacer de albañil y preparar una plomada, como supongo que no tendrás tal herramienta, hazla con un simple peso atado al extremo de un cordel. Apoya la bicicleta contra la pared, monta en ella y haz girar las bielas de modo que queden paralelas al suelo en la posición de las agujas del reloj de las 3 y las 9, haz de tener en cuenta que el suelo ha de ser totalmente plano.
Una vez montado en la bicicleta y con el plato en la posición indicada, sujeta el extremo superior del cordel de la plomada delante de la articulación de tu rodilla. Si estas situado en posición correcta de pedaleo, la plomada debe pasar por la bisectriz del centro del eje del pedal, o caer como máximo 1 o 2 cms. mas atrás. En este proceso sería útil que alguien te echase una mano para que la medida fuese exacta, aunque si no tienes ningún amigo lo puedes hacer también frente a un espejo de buen tamaño.
Si la plomada bisecciona el centro del eje del pedal exactamente, es señal de que tienes el ángulo del tubo del sillín mas empinado que puede brindarte una posición de pedaleo correcta; recuerda que tu sillín se encuentra todo lo atrás que cabe. Si la plomada cae frente al eje del pedal, entonces la geometría del cuadro de tu bicicleta es tan compacta que no permite establecer una posición correcta. El único recurso en tal caso es ver si en tu tienda tienen un sillín que pueda deslizarse mas hacia atrás. Si esto no es posible, debes pensar seriamente en un cuadro nuevo con un ángulo de tubo de sillín que permita encontrar la postura correcta de pedaleo. Sin embargo si la plomada cae por detrás del eje del pedal, tu bicicleta tiene un ángulo de tubo de sillín de 73º, entonces todo lo que debes hacer es mover el sillín hacia delante sobre el tubo en una distancia equivalente a la que tu plomada presenta detrás del eje del pedal. En otras palabras, si la plomada cae cosa de 1 cm. detrás del centro del eje del pedal, afloja el tornillo del sillín y adelántalo medio cm. Ahora la plomada debería pasar exactamente por la bisectriz del centro del eje del pedal, aprieta nuevamente el sillín y comprueba que todo el ajuste es correcto.
No te impacientes ya que puede exigirte unas cuantas tentativas antes de conseguir tu objetivo, pero esto es un tema muy importante, pues evitarás posibles lesiones.
Ten en cuenta que si modificas la altura total, haz de volver a medir la posición de pedaleo.

Extensión del tronco
Para encontrar una posición ideal este paso es el más subjetivo. A diferencia de la talla del cuadro y de la altura total carecemos ahora de repuestas fáciles, pero, igual que la talla del cuadro, la extensión del tronco debería ofrecer un equilibrio perfecto entre el aerodinamismo y la comodidad.
La primera consideración en la extensión del tronco es determinar cuál debe ser la longitud de la tija del manillar.
El mejor modo de averiguarlo es montar en la bicicleta. Debería situar tus pedales de forma que tu rótula (rodilla) toque casi el codo (esto normalmente ocurre cuando las bielas están en la posición análoga a las agujas del reloj de 1 y 7). A continuación pon las manos en la parte baja del manillar, en la misma curva. Trata de simular una posición aerodinámica y cómoda a la vez, con tus brazos doblados aproximadamente un 65% o 70%.
Tu codo debe estar separado de la rótula de 2,5 a 5 cm. Si esta extendido en demasía, necesitarás una tija mas corta y deberías estar algo encogido. Esto no es, desgraciadamente, una regla muy precisa. El que es algo o tiene los brazos cortos, puede sentirse mas cómodo con una separación entre el codo y la rótula superior a 2,5 cm. Similarmente, el que es bajo o tiene brazos largos irá mas a gusto con el codo mas cerca de la rótula.
Hay aquí un elemento subjetivo. Si te notas incómodo a causa de una cierta extensión del tronco, probablemente tendrá que someter tu espalda a esfuerzos excesivos y corre el peligro de fatigarse y sufrir tirones musculares. Ten presente que la primera vez que encuentres una posición verdaderamente buena y eficiente, aerodinámicamente hablando, tendrás la sensación de estar extremadamente extendido, deja pasar varias semanas para ir acostumbrándote a esa posición. No obstante, si la extensión del tronco te ocasiona mucha incomodidad reajústala.
La única cosa a recordar es evitar el ir encogido sobre la bicicleta. Al principio puede parecerte algo mas cómoda, pero una vez que ruedes descubrirás que lo que era cómodo deja de serlo en plena carretera y te generará un dolor en la parte inferior de la espalda porque tu vértebra lumbar no esta lo suficientemente extendida, también notarás que tendrás que estirar los brazos para tener el cuerpo encogido y las manos se te entumecerán de empujarlas contra el manillar.
La tija de manillar es lo que une el manillar en sí al cuadro, es la pieza en forma de ángulo recto o semirrecto, la parte superior es la potencia y la que entra en el cuadro es propiamente la tija (igual que la del sillín); las potencias suelen tener medidas de cm. en cm. y llegan aproximadamente hasta los 14 cm. (yo personalmente uso de 13 cm. y mi cuadro es un 56, sin embargo mido 1,88 m., viendo la tabla anterior comprobaríamos que no sería lógico, pero una vez tomada las medidas de mi altura de entrepierna, da como resultado, y aplicándole la fórmula, un cuadro de 56,5 cm.)

Altura de la tija y el manillar
La altura de la tija mide la distancia en que la tija sobresale de la parte superior del tubo de dirección. Es una medida enteramente vertical y ésta es una evaluación completamente subjetiva. Nuevamente, habrá de decidir una solución de compromiso entre aerodinamismo y comodidad. Si te inclinas por competir has de pensar en una posición más aerodinámica, por tanto una posición de tija más baja. Pero si no te planteas el tema de la competición, entonces podrás subirla un poco más.
En un punto intermedio, la cresta de tu tija debería estar de cinco a ocho cm. más baja que tu sillín. Esta cifra varía de acuerdo con tu estatura. Si eres un corredor alto, entonces tu sillín debería hallarse bastante por arriba del tubo del sillín, y la tija del manillar relativamente algo más baja. Pero si eres bajo, el sillín nunca debe estar mucho más arriba que el tubo del sillín, y por lo tanto sólo puede estar a tanta altura como la parte superior de la tija.
Calcula de ocho a diez cm. como pauta general, pero el probar con distintas alturas en carretera es la mejor opción. Si la tija está muy baja te sentirás incómodo aunque te apoyes en la parte superior del manillar, te dará la sensación de caerte sobre el manillar. Pero si lo subes en exceso tu tronco irá demasiado erguido y puedes correr el peligro que tu tija se salga de la caja de dirección. Te aconsejo siempre la posición más aerodinámica que puedas y te sea cómoda, ahorraras energías.

Tamaño del manillar
Si para la altura de la tija tendrás que realizar varias pruebas y varias salidas a carretera, para el tamaño del manillar no tendrás el mismo problema. Para saber la medida del manillar primero has de medirte la anchura de tus hombros de extremo a extremo, el resultado debe ser más o menos la anchura de tu manillar, aunque posiblemente no consigas la medida exacta (van de cm. en cm.) es mejor siempre adquirir uno más ancho que estrecho, esto es así porque gracias a la abertura de los brazos, tus pulmones se verán favorecidos para la respiración. No pienses que un manillar estrecho es mejor porque ofrezca menos resistencia, ya que si es estrecho tus codos se verán obligados a salir por el exterior (abiertos) y crearán resistencia al aire.
Los manillares los encontraras desde 38 a 42 cm. aunque si podrás encontrar alguno de 44. Estos tamaños se adaptan a la amplia mayoría. Cuando coloques tu manillar piensa en los frenos y la colocación de los mismos, es un buen truco el colocar una regla en la parte baja del manillar (donde se hace la curva) y hacer coincidir la parte baja de la maneta de freno-cambio con la regla, las manetas deben ir situadas en la mitad de la curva de los brazos de tu manillar. Actualmente existen manillares ergonómicos que en la parte curva inferior tienen un poco de recto para hacerlo más cómodo al lugar donde se agarran las manos cuando se va a velocidad, personalmente los aconsejo, se nota.

La vestimenta ciclista
Ya has elegido tu bicicleta, el siguiente paso es saber que ropa has de usar. Muchos principiantes piensan que utilizar ropa propiamente de ciclista es una tontería, nada más lejos de la realidad, algunos se avergüenzan de utilizar zapatillas con calas para los pedales automáticos, no es cierto.
La ropa ciclista no es mera moda. Muchas veces veo a ciclistas con ropa deportiva, chandal o pantalones cortos y zapatillas de deporte, inclusive tengo la anécdota de un ciclista con el que me cruzaba a menudo en mis entrenamientos que calzaba zapatos de tacón (es totalmente cierto), quien era muy conocido en el ambiente y era conocido con el sobrenombre de "El Chanclas", le gustaba "picarse" con ciclistas con los que se cruzaba (a mi mismo me pasó y así entablé conversación con él) y a más de uno lo dejaba preguntándose como era posible.
Espero que este no sea tu caso. Piensa que la ropa ciclista, esta preparada para tal deporte, los pantalones, los cuales se denominan en el ambiente ciclista culote, son de un material específico para que no puedan quedar dobleces o arrugas que puedan generar irritaciones en la piel y éstos se ajustan perfectamente al cuerpo, piernas, del ciclista. Lo más importante en unos buenos culotes es su badana, parte donde se apoya tu trasero y que debe de ser de buena calidad, hace algún tiempo se utilizaban de gamuza, pero este material al paso de los lavados se iba deteriorando; actualmente se usan de materiales antibacterias y que soportan muy bien el lavado. El aspecto del lavado lo has de tener muy en cuenta, es aconsejable que laves tu mismo tus culotes con un jabón para prendas delicadas. Cuando adquieras el culote fíjate en las costuras, que no sean pronunciadas pues te podrían molestar en la piel y tampoco que sea excesivamente estrecho y si es posible con tirantes los cuales te mantienen el culote en su posición desde los hombros y no desde la cintura, pues éste último te molestaría en la cintura. Resumiendo, adquiere unos culotes de buena calidad, no te fíes en los de publicidad de equipos profesionales pues posiblemente sean más caros, mira sus marcas y adquiérelos sin publicidad (sobre 3.000 a 5.000 pts. es lo normal).
Ahora pasemos a la camiseta ciclista o más correctamente al maillot. No utilices camisetas de deporte cualquiera, ésta se arrugará o arremanga en tu cuerpo y con el aire de circular te irá molestando. El maillot ciclista esta especialmente diseñado para este deporte, posee sus bolsillos traseros (tres, separados individualmente), normalmente vienen con un elástico en la zona de la cintura para ajustarlo y que no entre el aire. Los hay de diferente material, desde los clásicos de algodón o lana, hasta los más modernos con material acrílico (cuidado si eres alérgico, existe indumentaria específica) o mezcla de ambos, personalmente me agrada la mezcla del algodón, creo que para la transpiración son mejores, aunque muchos de los que poseo son de material artificial en cuyo caso utilizo camisetas de algodón entre mi cuerpo y el maillot. Me gustan más ajustado que sueltos.
Los guantes son una parte de la vestimenta que tal vez pase demasiado desapercibidos y sin embargo son muy importantes, piensa que en una hipotética caida tus manos serán con casi total seguridad lo primero que va a tocar el suelo, por tanto, unos guantes te van a librar de rasguños y heridas en tus palmas. También sirven para amortiguar las vibraciones que el suelo trasmite a tu cuerpo, suelen llevar en la parte de la palma una zona acolchada. También piensa en el invierno y hazte de unos guantes completos, que te cubran la mano hasta la muñeca y no te deje los dedos al aire, a velocidad y con frío, la temperatura disminuye mucho más.
Ahora una parte de la vestimenta que muchos ciclistas a los que veo parece ser que es la más importante y antes de adquirir unos culotes o unos guantes, compran unas gafas, suelen ser unas gafas de mucho colorido y poca efectividad. Atención a este artículo, las gafas son altamente importante para tu protección, no solo son para evitar los molestos rayos solares, sino también para que los insectos que encontraras en tus recorridos no se alcancen en tus ojos, piensa que en un descenso y a cierta velocidad un accidente por culpa de la inserción de una avispa en un ojo es altamente peligroso. También es esencial que compruebes su calidad en impedir el traspaso de los rayos UVA a tus ojos, para comprobar su calidad hay un sencillo truco, coge dos gafas del modelo que quieres comprar y crúzalas una sobre la otra (formando una cruz) si miras a través de su cristas (aunque no es cristal propiamente dicho) casi no debes ver nada. También es útil el que adquieras las gafas con cristales desmontables y tengas unos trasparentes (sin graduación) para días oscuros, otros de cristal oscuro y también se empiezan a ver otras con cristal amarillo, que realzan la visión. También ten cuidado con las marcas pues se pagan, comprueba siempre la calidad o pregunta a compañeros ciclistas con experiencia.
Si tienes problemas de visión, actualmente hay en el mercado gafas con acoples para que puedas adaptar tus cristales graduados a las gafas.
Pasemos a las zapatillas. Este es otro aspecto importante, ya explique anteriormente algo sobre el tema, así que no insistiré mucho en ello. Lo más importante es la comodidad y la seguridad, que tengan varios puntos de sujeción, ya sea con velcro o con el sistema de click que sacó al mercado la marca Sidi y las cuales uso personalmente desde hace unos 7 años y que desde que probé no he cambiado de marca. Has de ver también el sistema de anclaje a los pedales que tienes, actualmente las zapatillas vienen preparadas para los tres sistemas principales (Look, Time y Shimano). Junto con las zapatillas recuerda los calcetines piensa que lo mejor son los de algodón, pero que existen materiales modernos que no desmerecen (aunque los prefiero con el porcentaje mayor de algodón), deben de ser cortos, máximo a la altura del tobillo. Actualmente existen calcetines para el frío y la lluvia, piensa en adquirir unos, o en todo caso unos cubrezapatillas, que te protegen de la lluvia y el frío.
Por último hablemos de lo más importante, tu cabeza, o séase, el casco. Aunque actualmente estemos en España en el debate de la seguridad del ciclista, te aconsejo que leas sobre este tema en esta misma web, hay que reconocer que el casco podrá salvarte de más de un susto. Cualquier caída tu cabeza golpeara el suelo o cualquier otro objeto, yo he probado el capó de un automóvil (se saltó un ceda el paso) y el asfalto. gracias al casco en ambos casos no me pasó nada, soy un convencido de él y solo recuerdo de haber montado una vez sin él, y pensando todo el tiempo en el hipotético accidente justamente el día que no lo llevaba. Lo he utilizado hasta para subir en pleno verano la carretera más alta de Europa, Sierra Nevada.
El casco ha de sujetársete perfectamente a tu cabeza, que sea de tu medida o que tenga algún sistema de fijación y perfecto acople, que posea la sujeción de la nuca, que imposibilita el movimiento del mismo y que posea un agarre a la barbilla correcto. También ha de tener unas ventilaciones en la parte superior para airear tu cabeza y si es posible una tela anti insectos, evitaras que se cuele alguno en tu cabeza, sobre todo atención a los calvos o semi calvos (mi caso). El casco por lo general al par de años debes pensar en comprar otro, dependiendo del tiempo que pases en la carretera, el casco recibes el calor y los rayos del Sol que van empeorando su calidad. Mejor colores vivos, para que se te vea en la carretera. No escatimes dinero en este apartado.

Hemos hablado de la vestimenta ciclista, piensa que debes tener también ropa de Invierno, cuya única diferencia es las mangas largas y culote largo, de más grosor si vives en lugares más o menos fríos y que puedes acompañar con chaquetas de neopreno, bufanda, orejeras (el frío ataca mucho a esta parte del cuerpo) o también un pasa montañas (un buen regalo que me hizo mi madre) que me deja los ojos y la nariz al aire.

Ya estás completamente equipado, ahora lo único que te falta es empezar y con el tiempo el tema que más preocupa: Me afeito las piernas o no me las afeito.